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¿Qué incluye el Combo Avanzado?
Unidad 1: Anatomía, patologías y biotipos cutáneos
- Estructura y funciones de la piel:
- Capas de la piel: Epidermis, Dermis e Hipodermis.
- Células de la epidermis: Queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y de Merkel.
- Estratos epidérmicos: Capa basal, de Malpighui, granulosa, lúcida y córnea.
- Dermis: Dermis papilar y reticular, fibras de colágeno y elásticas.
- Tipos de piel:
- Piel eudérmica, alípica (seca), seborreica (grasa) y sus subclasificaciones.
- Afecciones cutáneas:
- Piel sensible: características y diferencias con la piel alérgica y atópica.
- Rosácea: etiologías, estadios (prerosácea, estadio I y II) y factores desencadenantes.
- Acné: etiología, fisiopatología y lesiones.
- Lesiones elementales de la piel:
- Lesiones primarias: mácula, pápula, comedón, pústula, vesícula, ampolla, entre otras.
- Lesiones secundarias: escama, costra, atrofia, esclerosis, liquenificación, entre otras.
- Unidad 2: Procedimientos en gabinete e higiene profesional
- Materiales personales:
- Lista de utensilios e insumos necesarios para el gabinete.
- Reglas de higiene en gabinete:
- Higiene personal, vestimenta y manejo de manos.
- Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental.
- Manejo y conservación de productos cosméticos.
- Procedimiento de higiene facial:
- Pasos iniciales: Anamnesis (ficha técnica), observación, palpación y preparación del ambiente.
- Protocolo de tratamiento: 1. Relajación: Masaje inicial. 2. Higiene cutánea: Limpieza y desmaquillado. 3. Tonificación: Aplicación de loción. 4. Corrección: Exfoliación. 5. Extracciones: Eliminación de comedones. 6. Primera hidratación: Contorno de ojos y rostro. 7. Máscara de tratamiento: Tipos de máscaras y aplicación. 8. Segunda hidratación: Hidratación final. 9. Protección facial: Aplicación de protector solar.
- Unidad 3: Aparatología y peelings
- Espátula ultrasónica:
- Efectos fisiológicos: renovación celular, mejora la penetración de activos y activación de la microcirculación.
- Precauciones, contraindicaciones e indicaciones.
- Compatibilidad con otras tecnologías: Alta frecuencia, radiofrecuencia, microdermoabrasión, etc.
- Microdermoabrasión (MD):
- Técnica: remoción del estrato córneo con puntas de diamante.
- Indicaciones, contraindicaciones y ventajas.
- Protocolo: preparación del paciente, aplicación por zonas y cuidados post-tratamiento.
- Efectos adversos y compatibilidad con otras tecnologías.
- Corriente de alta frecuencia:
- Fundamentos y efectos fisiológicos: térmico, bactericida, descongestivo.
- Modos de uso: Efluvios, chisporroteo y masaje indirecto.
- Peelings:
- Clasificación: mecánicos/físicos y químicos.
- Peelings químicos:
- Objetivos: control de oleosidad, renovación epidérmica y reorganización de fibras.
- Tipos: descamantes, queratolíticos y exfoliantes (muy superficial, superficial, medio y profundo).
- Peelings cosmiátricos vs. médicos.
- Consideraciones: indicaciones, contraindicaciones, precauciones y el rol del ácido glicólico.
- Peelings enzimáticos y despigmentantes.
Unidad 1: Introducción a los Queratolíticos y el Peeling Químico
1.1. Fundamentos del peeling químico
Definición: Tratamiento no quirúrgico que utiliza sustancias químicas (queratolíticos) para exfoliar la piel de manera uniforme.
Anatomía de la piel:
Capas: epidermis (córneo, lúcido, granuloso, espinoso, basal), dermis, hipodermis.
Unión dermo-epidérmica: Estrato basal y desmosomas (uniones celulares proteicas).
1.2. Clasificación de los queratolíticos y tipos de peeling
Clasificación por profundidad de acción:
Superficial (AHA´S): Actúa en la epidermis (principalmente estrato córneo). No es invasivo y tiene pocos efectos adversos. Ideal para fotoenvejecimiento, acné leve y melasmas superficiales.
Medio (ácido pirúvico): Actúa en la totalidad de la epidermis y puede llegar a la dermis superior. Requiere mayor concentración de sustancias y protección solar.
Profundo (Fenol): Actúa en la epidermis y dermis reticular media. Considerado un procedimiento casi quirúrgico, produce coagulación de proteínas y nuevas fibras de colágeno.
1.3. Clasificación química de los queratolíticos
Hidroxiácidos: Ácidos orgánicos débiles, con grupo funcional carboxilo (-COOH) e hidroxilo (-OH).
Alfa hidroxiácidos (AHA´s): OH contiguo al carboxilo. Molécula corta, soluble en agua. Incluyen: glicólico, málico, cítrico, mandélico, tartárico, kójico y láctico.
Beta hidroxiácidos (BHA´s): OH «se salta» un espacio del carboxilo. Molécula pequeña, soluble en etanol y fases oleosas. El principal es el ácido salicílico.
Polihidroxiácidos (PHA´s): Más de un OH. Moléculas grandes, higroscópicas (atraen agua). Se obtienen de la oxidación de azúcares. Incluyen: lactobiónico, glucónico y glucorónico.
Policarboxílicos: Más de un grupo carboxilo (-COOH). Moléculas grandes y de absorción gradual. El principal es el ácido azeláico.
Retinoides: Derivados de la vitamina A. Biológicamente activos, liposolubles, insolubles en agua. Se usan como ésteres (acetato, palmitato) y son sensibles al aire, luz y calor.
Unidad 2: Mecanismos de Acción, Dosis y Contraindicaciones
2.1. Hidroxiácidos
Mecanismo de acción: Facilitan la degradación de los desmosomas, aumentando la descamación de corneocitos. Estimulan la síntesis de colágeno y la producción de ácido hialurónico.
Alfa hidroxiácidos (AHA´s):
Dosis: Home peel (5-10% pH 3.5), peeling superficial (20-25%), peeling medio (35-70%).
Efectos: Degradación de desmosomas, proliferación celular, estimulación de la síntesis de colágeno (queratoplastosis).
Contraindicaciones: Son fotosensibilizantes, se recomienda uso nocturno y protección solar.
Beta hidroxiácidos (BHA´s) – Ácido salicílico:
Mecanismo de acción: Reduce la cohesión intercelular de la capa córnea y disminuye el pH.
Dosis y efectos: Conservante (0.5%), queratoplástico (2%), queratolítico (>5%), peeling profundo (60%).
Ventajas: No es fotosensibilizante, es seborregulador.
Riesgo: La absorción masiva por oclusión en grandes extensiones puede causar salicilemia (toxicidad).
Polihidroxiácidos (PHA´s):
Mecanismo de acción: Su mayor tamaño molecular permite una acción más gradual, disminuyendo la cohesión de los corneocitos.
Ventajas: Hidratantes, antioxidantes, gentiles con pieles sensibles y no fotosensibilizantes.
Policarboxílicos – Ácido azeláico:
Efectos: Rubefaciente, antiinflamatorio, antimicrobiano (acné), despigmentante y antioxidante.
Dosis: Cicatrizante/despigmentante (2-5%), queratolítico (10-15%).
Características: Molécula de gran tamaño, absorción lenta. No es irritante por debajo del 10%.
2.2. Ácido Retinoico
Mecanismo de acción: Similar a los AHA´s. Su acción se da a través de receptores celulares (CRABP y CRBP).
Dosis y precauciones: 0.5-1%. Es fotosensibilizante, por lo que se debe evitar la exposición al sol. Requiere un proceso de adaptación.
Unidad 3: Otros Queratolíticos no Ácidos y Sustancias Complementarias
3.1. Queratolíticos no ácidos
Urea: Sustancia soluble en agua con grupos funcionales amino.
Efectos: Queratolítico, hidratante, queratoplástico y favorece la penetración de otros activos.
Dosis: Hidratante (≤15%), queratolítico (>15%). Efecto secundario: irritación leve.
Ácido tranexámico: Aminoácido ácido.
Mecanismo de acción: Similar al ácido azeláico, pero más pequeño y menos irritante.
Efectos: Despigmentante. Puede generar alteraciones en la coagulación.
Enzimas (Bromelaína y Papaína):
Mecanismo de acción: Aceleran la degradación de las proteínas de los desmosomas.
Ventajas: Mejoran la cicatrización y uniforman el tono. Son gentiles con pieles sensibles y no fotosensibilizantes.
Antralina: Cetona hidroxilada del aloe. Sus propiedades antiproliferativas y antiinflamatorias la hacen útil para la hiperplasia epidérmica. Su uso es poco frecuente.
3.2. Sustancias complementarias (Uso médico exclusivo)
Corticoides: Derivados del cortisol. Su uso es exclusivo de la medicina.
Mecanismo de acción: Efectos vasoconstrictores, antiproliferativos e antiinflamatorios. Favorece la absorción en pieles delgadas.
Derivados de vitamina D:
Mecanismo de acción: Inhiben la proliferación de queratinocitos.
Tipos: Calcitrol, calcipotriol y tacalcitol. Se pueden encontrar a bajas dosis (0.01%) combinados con otros queratolíticos.
Unidad 4: Protocolos y Técnicas de Aplicación de Peeling
4.1. Tipos de peeling según la técnica
Peeling simple, combinado, secuencial, segmentario.
4.2. Protocolo de preparación (Pre-peel)
Objetivos: Adelgazar la epidermis, lograr una aplicación uniforme y reducir los efectos secundarios.
Medidas: Evitar la exposición solar, usar protección solar UVA/UVB/LV/Luz azul 30+, evitar alcohol y tabaco.
4.3. Tipos de aplicación y efectos
Home peel: Rutina de cuidado en casa para atenuar arrugas, manchas y acné. Las sustancias están neutralizadas.
Peeling superficial en cabina:
Efectos: Ligero enrojecimiento, puede haber descamación.
Punto de neutralización: «Puntos de niebla» o frosting (coagulación de proteínas) o cambio de coloración en el indicador.
4.4. Técnicas de aplicación
Métodos: Pinceladas, mascarilla o gasa.
Secuencia: Empezar por zonas gruesas (frente).
Duración: No exceder 5-10 minutos para evitar quemaduras químicas profundas.
Consideraciones: En fototipos altos se pueden usar peelings superficiales repetidos. El TCA es tolerable para pieles oscuras
Unidad 1
Fundamentos del colágeno y la cicatrización:
Colágeno: Proteína esencial de la dermis que aporta firmeza. La micropunción estimula su producción para mejorar la piel.
Cicatrización: La piel responde a las microlesiones con un proceso de 5 fases (coagulación, inflamación, granulación, epitelización y remodelado) para repararse. Las cicatrices pueden ser atróficas (depresiones, como las del acné) o hipertróficas (elevadas).
Dermapen:
Definición: Dispositivo automático de micropunción con agujas estériles que crea microcanales para inducir la regeneración de la piel.
Mecanismo de acción: La oscilación vertical de las agujas a una profundidad controlada (0.25-2.5 mm) estimula la producción de colágeno, elastina y GAGs.
Indicaciones: Rejuvenecimiento, flacidez, cicatrices, acné no grave, estrías, alopecia e hiperpigmentaciones.
Protocolo: Incluye preparación (pre-tratamiento), aplicación con movimientos ascendentes y de adentro hacia afuera, y cuidados posteriores (post-tratamiento) para evitar complicaciones.
Mesoroller:
Definición: Rodillo con microagujas que se pasa manualmente sobre la piel.
Mecanismo de acción: Las microlesiones causan una respuesta de reparación que libera factores de crecimiento, aumentando el flujo sanguíneo, los nutrientes y la producción de colágeno y elastina.
Indicaciones: Es una técnica para eliminar arrugas, revitalizar la piel, reducir estrías y cicatrices de acné, entre otros.
Comparación y principios activos:
Dermapen vs. Mesoroller: El Dermapen es menos doloroso, más preciso en áreas curvas y tiene un menor tiempo de inactividad.
Principios activos: Se usan fármacos y activos específicos que deben ser hidrosolubles. Ejemplos incluyen el ácido hialurónico (reafirmante), vitamina C (antioxidante), cafeína (lipolítico) y minoxidil (para alopecia).
Unidad 1: Conceptos Fundamentales y Clasificación de Cosméticos
1.1. Definición y diferencias clave
Cosmético: Sustancias o formulaciones para limpiar, perfumar, modificar el aspecto, proteger y mantener la piel sana.
Cosmecéutico: Producto con base científica para uso tópico. Contiene principios activos de origen farmacéutico e ingredientes naturales, buscando un resultado terapéutico o estético específico.
1.2. Composición general de un cosmético
Excipiente: Sustancia inerte o inactiva que sirve como vehículo o disolvente para el producto.
Activo: Ingrediente principal responsable del efecto deseado (terapéutico, medicinal, etc.).
Aditivos: Sustancias que modifican la apariencia, textura o aroma del producto (ej. perfumes, colorantes, humectantes, espumantes).
Conservadores: Ingredientes que retardan la degradación del producto (ej. reguladores de pH, antimicrobianos, antioxidantes).
Unidad 2: Principios Activos y Absorción en la Piel
2.1. Vías de ingreso y absorción
Vías de ingreso:
Alteración de la matriz lipídica del estrato córneo.
Interacción con proteínas intracelulares.
Actuar como solvente para atravesar el estrato córneo.
Absorción en la piel:
Imbibición o impregnación.
Absorción transepidérmica.
Absorción dérmica.
2.2. Tipos de principios activos
Principio activo puro: Sustancia química con una composición molecular definida (ej. ácido salicílico, niacinamida, bisabolol).
Bioactivo: Extractos de origen natural (plantas o animales) que combinan varios componentes para ofrecer múltiples beneficios (ej. extracto de sauce, aloe vera, manzanilla).
2.3. Cosmética vegetal
Extractos vegetales: Uso de plantas, ya sea frescas, enteras o en partes, para crear productos.
Hidrolatos: Productos a base de plantas con beneficios para la piel.
Aceites esenciales: Aceites con propiedades aromáticas y beneficios específicos.
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